Шумы и вибрации
В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.
Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.
Что и как делали
«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.
Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.
А можно потолще?
На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.
Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.
Сколько стоит?
Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.
Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка — сколько позволит упрятать под обшивку конкретный автомобиль. Мастера говорят вот что:
Сложнее всего с BMW: лезет не больше 8 мм. В среднем современные «немцы» позволяют уложить до 10 мм, старые — до 12 мм. Зато с «азиатами» раздолье, можно впихнуть до 20 мм! И лучше этой возможностью пользоваться. Заводская шумоизоляция «европейца» остается заметно лучше, чем «японца» или «корейца» сопоставимой ценовой категории.
Комплект топ-уровня с работой обойдется в 70–80 тысяч рублей. Это ценник не самой жадной специализированной мастерской. Для новой корейской или японской машины ценой 1,5–2 млн рублей такой тюнинг, являясь не слишком разорительным, даст очень заметный эффект.
А если бюджетно?
Бюджетные автомобили небесполезно «шУмить» частично. Потратите всего тысяч пятнадцать, но ощутите разницу с заводским исполнением. Если ограничены в бюджете, заказывайте только двери и колесные арки. С последними есть нюанс: обрабатывать нужно всё вокруг.
На сами арки кладется не меньше 4 мм виброизоляции, на подкрылки — шумоизолятор. Плюс «вибра» на внутреннюю поверхность передних крыльев. Дело в том, что они при езде дают резонанс по маршруту крыло — передняя стойка кузова — салон.
А если конкретно?
Лучше всего доработки проявляют себя на седанах. Перфекционисты могут потратиться на обработку задней полки. Диван служит хорошей преградой на пути звуков из багажника, а вот перемычка под задним стеклом с этой точки зрения чисто символическая.
Сложнее с пятидверками, им требуется больше шумопоглотителей. Опять же, в идеале, пол багажника и нишу запаски придется обработать — как и весь остальной пол. У седанов с багажником можно не заморачиваться.
Хуже всего с рамными внедорожниками. Без тяжелой и толстой виброизоляции кузова — никуда. Точечно работать с местами крепления кузова к раме бесполезно.
Что дает основной источник шума, думаю, подсказывать не нужно. Колесные арки! Даже на породистых «немцах». Про «бюджетников» и Азию даже не говорю: там всё слышно, словно окна открыты.
Вот про музыку подробнее
Немало аудиоинформации идет через двери. Профи говорят, что пользу почувствуешь от каждого вложенного рубля. Побочным эффектом станет лучшее звучание музыки (колонки-то у всех стоят в дверях). Если поработать особенно хорошо, может сложиться впечатление, что звук стал проникать в салон «этажом выше» — через стекла. Для них есть соответствующие шумопоглощающие пленки. Говорят, они могут сработать лучше, чем заводские двойные стеклопакеты!
Сильно резонирует на ходу пол. Его надо оклеивать целиком, причем для машин из Азии, как говорят мастера, это обязательная программа для достижения хорошего результата.
Крыша — тоже, но тут уже зависит от машины. Например, мои собеседники вспомнили про BMW X5 предыдущего поколения. У него, в отличие от одноклассников тех же лет, верхний лист кузова дрожал сильнее, а потому для достижения наилучшего результата требовал большей оклейки.
Капот почти не дает эффекта. Исключение — некоторые азиатские машины и дизельные модификации.
А как на заводе?
Не раз на презентациях инженеры ведущих автоконцернов хвалились: смотрите, материалы наклеены точечно, а не сплошным слоем, а машина стала тише. Выходит, тюнинг — это просто перерасход изоляции?
Действительно, мощь лабораторий и опыт спецов позволяют точно вычислить проблемные места и ликвидировать их. Однако эффект обычно достигается только на разрешенных, «сертификационных» скоростях. Ну или в строго нужных точках замеров. Нынче ведь всё несложно просчитать. А качественный тюнинг будет чувствоваться всегда. В том числе на автобанных скоростях. Или, к примеру, сумеет полностью забить гул от шипов зимой.
Не будем забывать о том, что автостроители ведут войну за каждый грамм массы и экономят на всем. Плюс особенности конвейерной сборки. Там тщательно прикатывать материал некогда, посему битумная «вибра» практически не используется, берут только мастичные материалы. Некоторые марки перешли на напыляемую защиту. Специалисты по тюнингу невысокого мнения о ее способностях, но рады тому, что перед доводкой машины заводской слой легко соскоблить.
Подводные камни есть?
На рецепт для конкретной машины влияет масса факторов. В первую очередь, изначальная конструктивная проработка. Или комплектация. В зависимости от уровня оснащения, бывает, отличается не только площадь матов под обивкой, но и одинаковые с виду узлы. Например, в одной и той же подвеске могут стоять или отсутствовать виброопоры рычагов и подрамника. А они сильно влияют на восприятие автомобиля в движении, с ними подвеска становится мягче и тише. Значит, и на дополнительную шумоизоляцию можно потратить чуть меньше.
Заранее не предскажешь, что и как сработает на незнакомой машине. Несколько примеров, которые вспомнили установщики.
На седане Infiniti Q50 эффект вдруг оказался выше, чем на массовом Hyundai Santa Fe с тем же комплектом материалов. На Мерседесе GLS после дорогого комплекса вдруг полез в салон звук дизеля. Кузов стал жестче, выросла вибронагруженность лонжеронов, и пошел резонанс. Пришлось добавить виброизоляции на лонжероны.
На Mitsubishi Pajero Sport нельзя клеить жесткие материалы на пол — начинается большая тряска от дизеля.
Вообще есть проблема: после качественной шумоизоляции могут проявиться звуки, которых прежде было не слышно. Чаще всего это «сверчки» в салоне. Поэтому пользуется спросом дополнительная антискрипная доработка. Тут никаких космических технологий, помогает клей — просто для проклейки или для крепления небольших кусочков поролона. А денег за это берут порой даже больше, чем за обильную шумоизоляцию! Ничего не попишешь: хирургическая, трудоемкая работа. Как в анекдоте про автослесаря: удар молотком — 100 рублей, а 5000 за то, что я знаю, куда нужно ударить.
Фундамент шумоизоляции
Качество шумоизоляции зависит от двух ключевых факторов — правильного выбора материала и их грамотного нанесения на поверхность кузова. Важно понимать, что не существует единственного универсального варианта, поглощающего шумы любых частот и диапазонов. Именно потому специалисты используют своеобразный бутерброд из нескольких слоев разных по характеристикам материалов. Их совокупное применение позволяет добиться желаемого результата.
Вибродемпферы (виброизоляторы) — это мастичный вибропоглощающий материал, преобразующий механическую энергию вибраций в тепловую. Простыми словами, вибродемпферы гасят вибрации металла. В основе этого материала лежит битум или бутилкаучук. Отдельные модели могут иметь дополнительный фольгированный или бумажный слой, имитирующий фольгу. С вибродемпферов начинается шумовиброизоляция. Именно они становятся первым слоем «сэндвича» изоляционных материалов.
Шумоизоляторы — вспененный пенополиэтилен или каучук. Этот класс материалов нивелирует воздействие средних и высоких звуковых частот.
Шумопоглотители — поролон, он же — вспененный пенополиуретан. Поглощают шум за счет открытой ячеистой структуры. Эффект поглощения призвана увеличить специальная пропитка. Шумопоглотители пластичны и сжимаемы, поэтому используются как прокладочный материал. Чаще всего применяют три варианта разной толщины: 2, 4 или 8 мм.
Прокладочные материалы («антискрип») — листы и рулоны. Синтетический нетканый материал с клеевым слоем. Используют для проклейки стыков или обмотки пучков проводов.
Разбор салона и какие работы можно совместить с шумоизоляцией?
Шумоизоляция интерьера непременно сопровождается разбором салона, что требует определенных навыков и осторожности, дабы не поцарапать отделку или не поломать крепления. Для полной шумоизоляции необходимо не только снять обшивку дверей, но и разобрать крышу, демонтировать сиденья. Перед началом работ машина должна предстать в «раздетом» до металла и проводов виде. Рационально, разбирая салон, совместить эти работы с заменой автозвука. Например, попытка установить в машине низкочастотный динамик будет бессмысленна, если не устранен возникающий резонанс.
Для шумоизоляции интерьера автомобиля нужно разбирать салон. Самая трудозатратная часть — пол, требующий демонтажа сидений
Зоны шумоизоляции автомобиля
Сразу после решения о шумоизоляции автомобиля возникает вопрос, какие зоны особенно остро нуждаются в обработке и с чего начать. Выбор первоочередной зоны зависит от цели. Как правило, это снижение гула в салоне во время движения. Но для по-настоящему заметного и ощутимого эффекта лучше делать комплексную изоляцию. Профессиональные студии говорят о двукратном падении уровня шума после комплексной проклейки автомобиля.
Шум из колесных арок обычно является основным акустическим раздражителем во время движения. Именно через арки доносится гул от шин, цоканье шипов, удары от камней, «пескоструй». Изоляция колесных арок — лучший способ снизить акустический фон во время движения, но сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. В идеале арки следует изолировать с двух сторон — с внешней и внутренней. Однако обработка внешней стороны возможна не у каждой модели. Например, у машины с завода могут устанавливаться войлочные подкрылки или они могут отсутствовать вовсе. Препятствием для изоляции будет также антикоррозийная обработка. Совокупность этих факторов часто превращает изоляцию колесных арок в дополнительную опцию, не включенную в стоимость полного комплекса работ.
Изоляция колесных арок возможна не на всех автомобилях, поэтому эта процедура не всегда входит в пакет комплексной шумоизоляции
Впрочем, отчасти обработку арок все-таки можно совместить с изоляцией пола автомобиля, особенно если тип кузова хэтчбек или универсал — когда внутренняя сторона арок вполне доступна. Для ее обработки рекомендуют использовать двухслойный (битум и мастика) виброизолятор значительной толщины (около 4 мм). В других зонах кузова использование толстого виброизолятора нецелесообразно. Во-первых, он тяжелее, а во-вторых, его сложнее «прикатывать» (раскатывать наклеенный материал специальным валиком, чтобы удалить воздух из-под материала), поскольку из-за двухслойной структуры на глаз не видны воздушные пузыри, а их возникновение отрицательно влияет на качество работ. Кроме того, толстые материалы (от 4 мм) требуют обязательного прогрева промышленным феном.
Время работ
Профессионалы, «отшумившие» не один десяток машин, способны сделать практически полную шумоизоляцию автомобиля за 7 часов. Своими руками повторить такой результат невозможно. Для быстрой работы важно выстроить процесс максимально эффективно: грамотно разобрать салон и соблюсти правильную последовательность.
Если нужно обработать внутреннюю часть колесной арки, необходимо снять пластиковый подкрылок, промыть, обезжирить и высушить часть кузова под ним. В качестве изоляционных материалов для металлической части используют полимерную мастику и затвердитель, которые смешивают и взбивают до однородной массы. Получившуюся субстанцию наносят на металлическую поверхность арки равномерным слоем, предварительно защитив тормозные механизмы. Состав наносят максимальным слоем из расчета 1 кг материала на одну арку. Окончательное высыхание происходит через сутки, но монтировать пластиковый подкрылок можно уже через час-два (зависит от используемых материалов). Однако предварительно пластиковый подкрылок тоже должен быть обработан шумоизоляционными матами, что сделает его более «глухим» и тяжелым. Важно учесть, какой тип крепления подкрылка используется: если это пластиковые клипсы, то нельзя перегружать деталь изоляционными материалами.
Шумоизоляция колесных арок снаружи
Двери — наиболее часто изолируемый кузовной элемент. Почему? Во-первых, они имеют внушительную площадь относительно всего кузова, во-вторых, зачастую — полые внутренности, в-третьих, удобно расположены. Но и в изоляции дверей есть свои нюансы. Еще на этапе отделения обшивки двери от металла следует не забывать про ломкие клипсы и проводку: неосторожное движение — и можно остаться без стеклоподъемников и другой электрики. Нередко уже с завода на внутренней стороне двери приклеен небольшой кусок виброизоляции. Если он плотно прилегает к металлу, новый слой наносят поверх него, если же видны пузыри и лист едва держится, его удаляют.
Влагоустойчивость
Важно понимать, что из-за перепадов температур внутри дверей появляется влага. Еще больше воды в дверях образуется в дождь. Наличие сырости обязательно следует учитывать при шумоизоляции и постараться свести этот показатель к минимуму. Необходимо использовать влагостойкие изоляционные материалы, а чтобы эффект от изоляции сохранился и зимой, еще и морозостойкие. Особое внимание — к рельефным поверхностям, например, усилителям дверей. Такие элементы рекомендуется оставлять без изоляции, как и дренажные отверстия, а также поверхности, покрытые заводским антикором. Кроме того, при нанесении изоляции от верхнего края двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы материал не оборвало опускающееся стекло.
Изоляция дверей влияет на снижение внешнего шума от дороги, а также сильно улучшает звук даже средненькой аудиосистемы. Особое внимание уделяется звенящим и брякающим деталям механизмов замков и стеклоподъемников: их обрабатывают прокладочными материалами типа «антискрип».
Инструменты
Работы по шумоизоляции начинают с разбора салона. Для этого используют специальные клипсосъемники и пластиковые лопаточки. Иногда их заменяют отвертки. Для раскраивания материала применяют ножницы или канцелярский нож. После нанесения материал «прикатывают» специальным железным валиком
Специалисты рекомендуют обрабатывать двери в четыре слоя. Первый — нанесение виброизолятора (толщиной в 2 мм). Чтобы фольга виброизоляции работала эффективнее, ее обязательно прикатывают металлическим роликом. Для второго слоя используют звукопоглотитель (10 мм) с влагостойким герметиком. Третий слой закрывает отверстия в корпусе двери. Для этого используют виброизолятор (2 мм) и его также прикатывают. Роль этого слоя — влагоизоляция, но он опциональный. Слой номер четыре (или три, если не включать в «пирог» дополнительный слой виброизолятора) — шумопоглотитель, представляющий собой поролонообразное вещество, которое наносят на внутреннюю сторону пластиковой обшивки двери, чтобы при необходимости ремонта его не пришлось отклеивать от третьего слоя. Если дверь готовят под автозвук, можно использовать более жесткие материалы.
Пол салона и багажное отделение. Удаляют элементы салона, обшивку, напольное покрытие. Салон пылесосят, чтобы убрать накопившуюся пыль и песок. Оголенный металл протирают, обезжиривают и сушат. Как и при шумоизоляции дверей, первым слоем используют виброизолятор. Но здесь он чуть толще (3 мм). В зависимости от типа материала может потребоваться нагрев, однако на рынке есть материалы, которые можно наносить без оного, если работы выполняются при комнатной температуре (16 градусов и выше). Второй слой — газонаполненный полиэтилен, не впитывающий влагу (4 мм). Можно использовать и более толстые маты, но тогда возникает риск усложнения сборки салона и появления волн на полу из-за его приподнявшегося уровня.
Шумоизоляция крыши, как правило, не первостепенная зона. Не случайно часто на автомобиле с конвейера изоляции крыши нет вовсе. Чем же все-таки хороша «шумка» для этого элемента? В первую очередь она избавляет от звука падения капель и, конечно, скрадывает звук от дороги, особенно на высоких скоростях, когда крыша начинает вибрировать. Первый слой — виброизолятор (прикатывается), второй слой (15 мм) — рельефный поглотитель на крышу, предназначенный для улавливания звуковых волн. Как и в случае с дверьми, покрывать изоляционными материалами усилители (твердые планки металла) не рекомендуется, дабы сохранить вентиляцию.
Подкапотное пространство. Из-за небольшой толщины металла капота и относительно тонкого ветрового стекла резонанс во время работы мотора (особенно на высоких оборотах) зачастую передается в салон. Для проклейки с капота снимается штатная обшивка, под которой прячутся рельефные полости, так называемые окна. Подход тот же. Сначала готовят поверхность: моют, обезжиривают, сушат, после чего наносят два слоя изоляционных материалов — виброизоляцию и звукопоглотитель (10 мм).
Насколько тише станет автомобиль и в чем недостатки шумоизоляции
Шумоизоляцию не видно снаружи, но она способна значительно изменить восприятие автомобиля за счет снижения уровня шума внутри. Наряду с выросшим акустическим комфортом шумоизоляция практически всегда улучшает качество звука стандартной аудиосистемы и придает солидную тяжесть дверям, а также замедляет теплоотдачу салона. Шумоизоляция может помочь освежить ваши впечатления от не нового уже автомобиля. Но есть и обратная сторона: внушительный бюджет, увеличение массы на десятки килограммов, возможные повреждения элементов салона при работах, ну и, конечно, риск снятия с гарантии
Для чего она нужна?
С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.
Избавление от внешнего шума
Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.
Избавление от посторонних скрипов и дребезга
Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.
Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто
В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.
Улучшение закрывания двери
При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.
Улучшение звучания музыки в авто
Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).
— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.
— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).
Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.
Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.
— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.
— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).
— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).
Шумоизоляция дверей автомобиля: Уровни шумоизоляции + инструкция
Дорожное полотно, на котором эксплуатируется транспортное средство, далеко не всегда бывает качественным.
В совокупности с тем фактом, что автопроизводители редко уделяют должное внимание качественной шумоизоляции дверей, частые поездки с плохой поверхности приводят к расшатыванию крепёжных элементов кузова, багажника, капота и дверей.
О наличии проблем водитель узнаёт только на второй год эксплуатации машины, если изначально она была приобретена новой. Именно двери дают о себе знать в первую очередь. Как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля, и какие материалы для этого нужны?
Что такое жидкая шумоизоляция и как её сделать своими руками? Читайте об этом в подробной статье нашего специалиста.
Функции шумоизоляции дверей
Шумоизоляционные работы стоит провести сразу после приобретения автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:
- существенное повышение комфортности вождения и снижение риска ДТП, тогда как посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
- акустические возможности салона повышаются, увеличивается качество звучания, устраняется вибрация и дребезжание во время езды;
- снижаются потери тепла, что приводит к длительному сохранению необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.
Выбор материалов
Ключевая цель вибропоглощающих материалов заключается в снижении структурного шума, вызванного вибрацией металлических деталей транспортного средства (элементы подвески, трансмиссия, двигатель). При выборе конкретного материала необходимо ориентироваться на коэффициент механических потерь. Он должен быть максимально высоким.
Рассматриваемые материалы за счёт клеевой основы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для антикоррозионной защиты металлических элементов кузова. Основой для изготовления представленных далее материалов является мастика или битум, возможно дополнение алюминиевой фольгой, но есть и варианты без неё.
Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, в свою очередь, изолируют звуки, изготавливаются на основе полиэтилена. Относятся к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.
Подготовительные работы
Технологически правильное выполнение шумоизоляционных работ в зоне дверей требует подготовки следующих материалов и инструментов:
- шумоизолторы и виброизоляторы;
- прикаточный валик;
- растворитель;
- ножницы или строительный нож;
- строительный или бытовой фен;
- набор отвёрток.
Подготовительный этап требует выполнения следующих работ:
Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени
Поэтапная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками напрямую зависит от степени звукоизоляции, которой необходимо добиться.
Минимальная шумоизоляция
Это бюджетный вариант, и он не подойдёт для улучшения акустических свойств, но шумы снижаются. Обработка дверей минимальная и предполагает наклеивание вибропоглощающего материала на внешнюю филенку двери сплошным слоем или на 70 % как минимум.
Допускается использование 2-миллиметрового вибродемпфера. Для отражения шума необходимо обработать и внутреннюю филёнку дверной карты, для этого можно использовать шумоизолирующий материал. Дополнительно данная мера будет служить защитой от влаги и пыли.
Плоские места дверной карты можно обработать обрезками.
Оптимального соотношения между качеством и ценой можно добиться посредством средней шумоизоляции. Специальных материалов в данном случае больше, и принцип монтажа несколько отличается. Шум со стороны дороги существенно снижается, и в двери можно устанавливать акустику, от которой удастся получить хорошую отдачу. Порядок действий здесь будет следующий:
Максимальная шумоизоляция
Рассматриваемый уровень шумоизоляции будет уместен при необходимости монтировать мощную акустическую систему с мидбасами в дверных проёмах. Под такие динамики следует тщательно подготовить двери. Основная цель в данном случае будет заключаться не в подавлении внешних шумов, хотя и с этой функцией такая обработка справится отлично. Особенности установки такой изоляции:
Экстремальная шумоизоляция
Ключевое предназначение шумоизоляции данной степени представлено подготовкой автомобиля перед соревнованиями по звуковому давлению или громкости фронтальной акустики.
Для обработки двери в данном случае необходимо использовать максимально толстые материалы, чтобы обеспечить наибольшую эффективность.
Вероятность избыточного утяжеления дверей слишком высока, однако данный риск при таком тюнинге уже не учитывается. Этапы установки такой изоляции будут следующими:
Подготовка
Для проведения качественных работ по организации шумоизоляции в автомобиле потребуется подготовить подходящие материалы и инструменты. Первые обладают особой структурой, которая предотвращает проникновение в салон звуков, а вторые помогают выполнить их монтаж.
Специалисты рекомендуют при покупке виброматериала уделять предпочтение тому, у которого довольно высокий коэффициент механических потерь.
У большинства современных средств есть клеевая основа. Она позволяет быстро и без использования дополнительных крепежных или фиксирующих элементов выполнить монтаж виброматериала. Также клей обладает высокими герметизирующими свойствами, благодаря которым удается дополнительно защитить кузов от образования или распространения коррозии.
Основные виброматериалы
Среди наиболее востребованных можно отметить:
- Бимасты. Отличаются наличием сразу двух слоев — битумного и слоя из мастики. Были выпущены не так давно, но за небольшой промежуток времени успели завоевать популярность среди автолюбителей. Средняя толщина — 2-4 мм.
- Вибропласт. Представляет собой виброматериал, отличается своей эластичностью, прочностью и гибкостью, удобны в эксплуатации. В качестве основы используется клейкое вещество, вибропоглощающий полимер. Также в процессе изготовления используют фольгу.
- Визомат. Необычный шумоизоляционный материал на клеевой основе. В качестве основного компонента выступает битум. Он вместе со вспененным полимером отлично справляется с поставленной задачей по поглощению вибрации, которую передают устройства под капотом машины. Покрытие визомата состоит из фольги.
В качестве звукопоглощающих материалов выступают барьер, сплэн — популярные представители группы.
Необходимые материалы
Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:
- снизить уровень шума примерно на 30-40%;
- обеспечить более тихое закрывание дверей;
- улучшить звучание музыки в салоне;
- повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.
Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.
- Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
- Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
- Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.
Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:
- экологически безопасные;
- доступные по цене;
- не образуют вредные испарения при нагреве;
- обладают удобными размерами;
- выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
- защищают от влаги и коррозии.
Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное — действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.
Какие нужны материалы
По характеру распространения есть два вида шума: воздушный и структурный.
С воздушным все понятно — это наложение акустических волн от разных источников. Относительно автомобиля источники бывают внешними и внутренними. Внешние — это обычный уличный шум, который частично блокируется ограждающими поверхностями (кузовом, внутренней обшивкой). Внутренние — это шум, который производит сам автомобиль при работающем двигателе, в результате взаимодействия шин с дорожным покрытием. Но если внешний шум проникает исключительно воздушным путем, то внутренние шумы попадают в салон двумя способами — воздушным, путем передачи вибраций элементами кузова. Вот второй способ распространения вызывает так называемый структурный шум.
Чисто теоретически есть три вида материалов, комплексное применение которых позволяет снизить уровень шума внутри «замкнутого» пространства:
- звукоизолирующие;
- звукопоглощающие;
- вибропоглощающие.
Вибропоглощающие и звукоизолирующие
Звукоизоляция заключается в способности преграды отражать звуковую волну. Чем толще или плотнее преграда на пути звука, тем большую часть энергии она отразит. В строительстве можно увеличить толщину стен за счет фасадных панелей, внутренней обшивки или штукатурки. У автомобиля поступают приблизительно также — создают дополнительный звуковой барьер из плотного и упругого материала. Но, учитывая специфику автомобиля, где шум и вибрации тесно «связаны», а объем изоляции ограничен, функции шумоизоляции и вибропоглощения объединены в одном материале — вибропоглощающем (или виброизолирующем).
Вибропоглощающие — это тонкие вязкоупругие материалы (с малым модулем упругости), которые играют роль демпфера. За счет «плотного» крепления, упругой структуры и большей толщины (чем у панелей кузова) они гасят значительную часть вибраций тонколистового металла.
Есть определенная особенность в применении звукоизоляционных и вибропоглощающих материалов. Для того, чтобы погасить вибрации, достаточно оклеить приблизительно 50% поверхности панели. А чтобы улучшить шумоизоляционные свойства, стенки салона (двери, крышу, пол, перегородки моторного отсека и багажника) надо изнутри обклеить на максимально возможной площади. Если посмотреть как сделана «шумка» заводской машины, то можно увидеть, что она выполнена практически сплошным слоем насколько это возможно.
Наиболее популярные материалы имеют клеевой слой с одной стороны и защитный — с другой:
- Бимаст. Разновидности: «Стандарт» (тканевое покрытие, толщина 3 мм), «Супер» (покрытие из плотной бумаги, 4 мм), «Бомб Премиум» (покрытие — фольга, 4 мм).
- Вибропласт с покрытием из алюминиевой фольги. Разновидности: М1 (1.5 мм), М2 (2.3 мм), «Silver» (2 мм), «Gold» (2.3 мм).
Звукопоглощающие
Звукопоглощающие материалы гасят энергию звуковой волны. Это происходит за счет «трения» звуковой волны в открытых воздушных каналах. При прохождении воздушного шума через них часть энергии звуковой волны преобразуется в тепловую. В идеале такой звукопоглотитель должен находиться между двумя плотными обшивками, чтобы пройдя через него часть энергии опять отразилась назад, чтобы опять частично поглотиться. У автомобиля так и сделано: внешняя обшивка — это панели кузова, внутренняя — это декоративные панели салона.
Кроме промежуточного слоя, звукопоглотители могут использоваться в составе обшивки салона. Это преследует уже другую цель — снизить эффект «эха», который возникает за счет реверберации (многократного отражения звука от стенок в замкнутом пространстве).
Наиболее популярные материалы сделаны из вспененного полиэтилена: «Сплэн», «Барьер», «Вибротон».
Прокладочные
Это еще один из способов борьбы со структурными шумами, но уже возникающих внутри самого салона. Они появляются за счет соприкосновения и трения между собой деталей обшивки, приборной доски, сидений, декоративных элементов. Прокладочные материалы используют также в качестве уплотнения зазоров, чтобы бороться со «скрипами» в салоне. Это могут быть рулонные материалы из полиуретана (поролона) типа «Битопласт» или специальные тканевые ленты типа «Маделин».
Последовательность процедуры
Если вы решили самостоятельно заняться шумоизоляцией дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:
- демонтаж;
- установка изоляционных материалов;
- обратная сборка.
При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.
Демонтаж
Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:
- отвёрток;
- ключей;
- строительного ножа;
- обезжиривателя;
- изоляционных материалов.
Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.
Виброизоляция
Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:
- Битопласт;
- Визомат;
- Вибропласт Голд;
- StP Aero Plus;
- Акцент Премиум;
- Бомб Премиум.
StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.
Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.
- Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
- При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
- Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
- Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний — зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
- Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
- Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
- Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.
Теперь можно переходить к следующему этапу.
Как сделать изоляцию капота
Для хорошей шумоизоляции капота лучше использовать вибропласт, поскольку он имеет небольшой вес. Наклеивание материала с большим весом отяжелит крышку, в результате может появиться течь амортизаторов капота.
Посмотрите видео чтобы узнать больше:
Для теплоизоляции подойдет сплен.
Как правильно провести подготовку к работам? Чтобы поверхности хорошо проклеивались, необходимо очистить их щеткой и обезжирить. Кроме того, потребуется сделать предварительную прокатку материала валиком. Чтобы избежать ошибок при вырезке деталей из шумки, нужно изготовить картонные лекала. Они должны соответствовать размерам и формам поверхностей. По лекалам вырезаются детали из шумоизолирующего материала.
Проклейка капота — это не сложно (нажмите для увеличения)
Качественная звукоизоляция капота делается в три слоя:
- первым слоем нужно приклеивать вибропоглощающий материал. Он должен иметь высокую термоустойчивость. Виброслоем проклеивают все поверхности, находящиеся между ребрами жесткости. Клеить материал непосредственно на ребра запрещено, т.к. это может вызвать перекашивание капота;
- вторым слоем следует наклеить теплоизолирующий материал;
- третьим слоем может послужить заводская шумка, но лучше проклеить моделином.
Ошибки новичков
Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.
С выбором фирмы исполнителя
Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта
Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера
Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:
- Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
- Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
- Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом
Спешка и отсутствие плана
Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:
- Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
- Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
- Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
- Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
- Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок
Применение неподходящих инструментов
Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:
Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты
Неуверенность в своих силах
Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам
Дополнительные советы и рекомендации
Чтобы установить шумку, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
Проводить процедуру рекомендуется в ясный и солнечный день. Лучше всего делать это летом. Температура на улице должна составлять +18-20 градусов.
На крышу и пол наносят цельный кусок материала. Однако его не требуется прикладывать к поверхности целиком. Работу начинают с одного края и понемногу двигаются к другому.
После наклеивания каждого материала рекомендуется несколько раз проводить валиком по его поверхности. Это поможет убрать воздушные пузыри и обеспечит более плотную фиксацию.
После завершения всех операций по шумоизоляции не стоит ездить на автомобиле 12-24 часа
Важно, чтобы клеевые составы веществ были полностью зафиксированы.
Для выполнения шумоизоляции автомобиля стоит придерживаться целого ряда важных рекомендаций. Прежде всего, следует правильно выбрать материал и четко придерживаться правил его нанесения.
