Ремонт ВАЗ 2101 1970-1985: ходовая часть

Ремонт ходовой ваз 2106

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Назначение

Основное назначение верхнего рычага – это удержание поворотного кулака, а также фиксирование от выскакивания пружины (она располагается внутри него) при резких ударах подвески.

Причины для замены

Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:

1. деформация;
2. трещины.

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключи 13, 17, 19, 22;
• верхний рычаг;
• съемник шаровой;
• съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага

• домкратим машину;
• снимаем колесо;
• откручиваем защиту;
• откручиваем болт крепления бампера;
• Откручиваем гайку и съемником выдавливаем болт шаровой опоры (можно не трогать болт, а открутить саму опору);

  

• откручиваем ось рычага;

  

• снимаем верхний рычаг;
• зажимаем рычаг в тиски и снимаем съемником сайлентблоки;
• устанавливаем снятые или новые сайлентблоки на новый.

  

Сборку производим в обратном порядке.

Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.

Модернизация подвески

Над совершенствованием подвески своего авто задумываются те автовладельцы, которых по каким-либо причинам не устраивает её работа, например, в силу её мягкости либо при желании придать машине некий спортивный характер.

Усиленные пружины

Иногда возникает необходимость установки на машину пружин большей жёсткости, т. е. усиленных. Делается это для повышения грузоподъёмности или чтобы сделать авто более собранным. Большая жёсткость обеспечивается за счёт использования при изготовлении пружин прута большего диаметра.

Поскольку ВАЗ 2101 не особо подходит для перевозки грузов, в последнее время усиленные пружины устанавливают в качестве элемента тюнинга.

Суть модернизации сводится к замене старых пружин на новые, тем более что сегодня приобрести нужные детали не составляет никаких проблем. Среди производителей пружин для «классики» можно отметить «Технорессор», «Фобос», Koni, SS20.

В качестве усиленных пружин можно поставить элементы от ВАЗ 2121

Пневмоподвеска

Сегодня большое распространение получил тюнинг «Жигулей» именно классических моделей. Разными производителями предлагаются всевозможные комплекты как для доработки двигателя, выхлопной системы, кузова, так и подвески. Поэтому при желании можно оснастить «копейку» даже пневмоподвеской. Такая доработка повысит не только комфорт, но и позволит изменить клиренс в зависимости от дорожной ситуации. Для модернизации потребуется следующий перечень оборудования:

• компрессор;
• соединительные элементы;
• пневмостойки;
• датчики и др.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Процесс доработки предполагает выполнение следующих шагов:

1. Полностью разбираем переднюю подвеску.
2. Чтобы можно было установить пневмобаллон, на нижний рычаг навариваем металлическую пластину, срезая крепление стабилизатора.
   Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг
3. Делаем отверстие в пластине под нижний крепёж пневмостойки.
4. Подгоняем некоторые мелочи и монтируем пневмобаллон.
   После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску
5. Все те же действия проводим и с другой стороны автомобиля.
6. С задней подвески снимаем пружины и болгаркой срезаем отбойник, а затем сверлим отверстие под пневмостойку в стакане сверху и в чашке снизу.
   В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
7. Производим монтаж баллонов.
8. Такие комплектующие, как компрессор и ресивер, размещаем в багажном отсеке, а элементы управления — в удобном для водителя месте.
   Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
9. Осуществляем подключение всех элементов по прилагаемой к оборудованию схеме.
   Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской

Неисправности передней подвески ВАЗ 2101

Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.

Шумы и стуки во время движения

Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:

• выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
• износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;
  При износе шарниров происходит растрескивание резины и проскальзывание в ней втулок друг относительно друга
• выработка в резиновых подушках поперечного стабилизатора. Требуется проверка и замена изношенных изделий;
• отпустилось крепление штока амортизатора либо пришли в негодность резиновые подушки. Необходимо проверить крепёж и при необходимости заменить резиновые изделия;
• неисправности шаровых опор. При появлении выработки вышедшие из строя опоры нужно заменить;
• увеличенный зазор в ступичных подшипниках. Требуется регулировка зазора, а при большой выработке в подшипниках — замена деталей;
• разбалансировка колёс. Необходима проверка и при необходимости балансировка колёс;
• повреждение колёсного диска. Диск нуждается в восстановлении или замене;
• поломка или просадка пружины. Требуется замена пружин передней подвески;
  Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
• повреждение отбойников. Пришедшие в негодность буферы отбоя требуют замены;
• ослабление крепежа верхнего или нижнего рычагов. В этом случае необходима проверка и подтяжка гаек и болтов.

Видео: причины появления стуков в передней подвеске

Машину ведёт в сторону

Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:

• разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
• передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
• чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;
  При выработке в ступичных подшипниках или ослаблении ступичной гайки возникает люфт передних колёс
• рычаги передней подвески либо цапфа деформированы. Требуется замена повреждённых деталей;
• пружины имеют неравномерную просадку. Необходимо заменить пружины передка;
• тормозной механизм растормаживается не полностью. Следует проверить тормозной механизм и устранить неисправность;
• протектор шин имеет большую разницу в износе. Изношенные шины нуждаются в замене;
• разбалансировка колёс. Устраняется таким же образом, как и при стуках в подвеске.

Пробои подвески

Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:

• просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
• амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
• деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.

Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.

Передняя подвеска — описание

На ВАЗ 2101 спереди используется независимая подвеска с поперечными рычагами, а также с витыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости и рядом других конструктивных элементов.

1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27 — регулировочные шайбы; 28 — дистанционная шайба; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес

Передняя балка

Балка передка играет роль связующего элемента подвески, который выполнен в виде коробчатой сварной конструкции и прикреплён к подрамнику кузова болтами. К краям балки фиксируются оси нижних рычагов, а также подушки силового агрегата, на которые опирается сам мотор.

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Стабилизатор поперечной устойчивости

Функция поперечного стабилизатора заключается в увеличении устойчивости автомобиля при прохождении поворотов. Материалом изготовления этой детали является специальная пружинная сталь. Стабилизатор крепится к нижним рычагам и к силовому элементу кузова через резиновые втулки.

При помощи стабилизатора поперечной устойчивости снижаются крены автомобиля при прохождении поворотов

Рычаги

Рычаги передней подвески — направляющий элемент ходовой части «копейки». С их помощью обеспечивается гибкое соединение и передача колебаний на кузов. Передние рычаги связываются с колёсами машины и кузовом через специальные шарниры. На классических «Жигулях» спереди устанавливается по одному верхнему и нижнему рычагу с каждой стороны. Верхний рычаг крепится к кузову болтом, нижний — к шпилькам на передней балке.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Сайлентблоки рычагов

Сайлентблок — резинометаллическая деталь, устанавливаемая в верхних и нижних рычагах. Изделие предназначено для подвижного и пружинящего соединения, представляя собой своего рода прокладку, смягчающую мелкие удары и обеспечивающую отработку рычагами больших неровностей.

Сайлентблоки выполняют функцию шарниров в подвеске, смягчая удары и обеспечивая отработку рычагами больших неровностей

Какие бывают

В качестве эластичного материала при изготовлении сайлентблоков применяется резина или полиуретан. Большинство владельцев «Жигулей» используют резиновые сайлентблоки, что объясняется более доступной стоимостью. Однако если есть желание улучшить характеристики подвески своего авто, можно установить изделия из полиуретана. Помимо того, что такие детали имеют больший срок эксплуатации, они улучшают поведение машины на дороге, снижая ненужные деформации в подвеске. Если вы любите активную езду, то выбор лучше отдать полиуретановым сайлентблокам. При спокойном стиле передвижения можно установить штатные сайлентблоки.

Для спортивного стиля вождения предпочтение лучше отдавать полиуретановым сайлентблокам

Замена верхних

Конструктивно сайлентблок выполнен из двух металлических втулок, соединённых слоем резины. При выходе детали из строя происходит растрескивание резины либо проскальзывание одной втулки относительно другой. Поэтому какой-либо ремонт этого изделия является невозможным и бессмысленным. Замена вышедших из строя сайлентблоков потребует не только определённого перечня инструментов, но и некоторого времени, поскольку это мероприятие довольно трудоёмкое. Если шарниры пришли в негодность, с их заменой затягивать не стоит, что объясняется ухудшением не только комфорта, но и снижением безопасности. Из инструментов нужно будет подготовить:

• специальный съёмник шарниров;
• набор гаечных ключей и головок;
• вороток;
• монтировку;
• домкрат.

Замену резинометаллических изделий производим следующим образом:

1. Ослабляем крепление колеса с нужной стороны и поддомкрачиваем машину.
2. Полностью снимаем колесо.
3. Ключами откручиваем крепёж верхней шаровой опоры.
   Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
4. Срываем и отворачиваем гайку оси рычага и вынимаем саму ось.
   После отворачивания гайки вынимаем болт
5. Демонтируем верхний рычаг с автомобиля.
6. Закрепляем изделие в тисах.
7. Фиксируем съёмник шарниров и выпрессовываем сайлентблоки.
   Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
8. Тем же приспособлением монтируем новые шарниры в рычаг.
9. По окончании установки новых деталей собираем подвеску в обратной последовательности.

Замена нижних

Нижние шарниры на «копейке» меняются с применением тех же инструментов, что и верхние. Дополнительно понадобится съёмник рулевых наконечников. Для упрощения процедуры сам рычаг с автомобиля можно не снимать. Замена состоит из следующих шагов:

1. Отворачиваем крепление оси нижнего рычага с обеих сторон.
   Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
2. Откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его съёмником.
   Гайку шарового пальца нужно ослабить и открутить до конца
3. Монтируем съёмник и выдавливаем шарнир из проушины рычага.
   Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником
4. Вынимаем изношенный шарнир и смазываем ось и её резьбовую часть маслом.
5. Помещаем в проушину новую деталь.
   Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь
6. Для запрессовки элемента используем упорную скобу, располагая её между рычагом и крепёжной гайкой оси.
   В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба
7. Вдавливаем сайлентблок съёмником, повторяя процедуру с другой стороны.
   Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага
8. Ставим на место рулевые тяги и другие демонтированные элементы.

Видео: замена шарниров рычагов передней подвески на классических «Жигулях»

Амортизаторы

На «копейке» спереди устанавливаются двухтрубные масляные амортизаторы. Основными функциями, которые выполняют эти элементы, являются:

• снижение колебаний кузова и колёс транспортного средства;
• сохранение контакта между колесом и дорогой;
• обеспечение плавности движения.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

При выходе из строя амортизатор не в состоянии справляться с возлагаемыми на него функциями. В результате теряется контакт колеса с дорожным полотном, кузов больше раскачивается, управляемость автомобиля ухудшается. В такой ситуации деталь нуждается только в замене.

Как заменить

Для замены амортизационных элементов потребуется такой перечень инструментов:

• набор ключей;
• ключ для удерживания штока.

Работу проводим следующим образом:

1. Загоняем авто на смотровую яму.
2. Открываем капот и накидываем на шток амортизатора специальный ключ, одновременно отворачиваем верхнее крепление амортизатора.
   Для ослабления верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания специальным ключом и откручиваем гайку ключом на 17
3. Снимаем гайку, шайбу и резиновую подушку.
4. Опустившись под машину, откручиваем нижнее крепление.
   Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
5. Тянем за кронштейн и вынимаем изделие из отверстия в рычаге.
   Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
6. Снимаем нижнюю подушку со штока.
   Со штока амортизатора снимаем нижнюю резиновую подушку
7. Одним ключом удерживаем от проворачивания болт крепления кронштейна, а другим откручиваем гайку.
   Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17
8. Вынимаем болт и снимаем кронштейн.
9. Новый амортизатор устанавливаем в обратном порядке.

Для удобства установки амортизационного элемента необходимо максимально вытянуть его шток.

Пружины

Пружина автомобильной подвески является неотъемлемым элементом, благодаря которому смягчаются удары и толчки при езде по неровностям. После наезда на препятствие колесо отрывается от поверхности и управляемость теряется. Посредством пружины колесо возвращается на место, а длительные колебания, которые возникают под её воздействием, гасятся при помощи амортизатора. Упругие элементы со временем могут не только просесть, но и сломаться, что потребует проведения ремонтных работ.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Замена

Для начала подготавливаем необходимые инструменты:

• домкрат;
• набор ключей;
• молоток;
• монтировка.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Демонтируем колесо и амортизатор с нужной стороны.
2. Ослабляем крепление оси нижнего рычага.
3. Поддомкрачиваем нижний рычаг.
4. Отворачиваем крепление стабилизатора.
   Откручиваем крепление скобы стабилизатора к нижнему рычагу
5. Снимаем скобу и подушку стабилизатора.
   Отвернув крепление, снимаем скобу и подушку стабилизатора
6. Откручиваем гайку нижней шаровой опоры до тех пор, пока она не совпадёт с торцом пальца. После этого убираем домкрат под нижним рычагом.
   Отворачиваем гайку шарового пальца, но не до конца
7. Наносим удары молотком по поворотному кулаку. Бить молотком нужно до тех пор, пока палец опоры не выйдет из кулака.
   Бьём молотком по поворотному кулаку, пока палец шаровой опоры не выйдет из него
8. Когда нижний рычаг слегка пойдёт вниз и будет удерживаться только на гайке шарового пальца, снова подставляем домкрат под рычаг, но не поднимаем его.
9. Полностью откручиваем гайку пальца и опускаем рычаг, после чего монтировкой отодвигаем стабилизатор за верхнюю шпильку. Убираем домкрат и полностью опускаем рычаг.
   Заводим стабилизатор за верхнюю шпильку
10. При помощи проволоки подвешиваем верхний рычаг.
    Верхний рычаг фиксируем при помощи проволоки
11. Монтировкой поддеваем пружину и выводим её нижний конец из опорной чашки.
    Зацепляем пружину монтировкой для снятия с чашки
12. Полностью демонтируем упругий элемент.
13. С верхней опорной чашки снимаем прокладку пружины.
    Демонтируем с верхней опорной чашки прокладку
14. Для установки нового изделия крепим к нему при помощи изоленты прокладку.
    Для удобства установки пружины, приматываем прокладку изолентой
15. Монтируем пружину на место монтажной лопаткой, просовывая её через отверстие в нижнем рычаге, а затем фиксируя нижнюю часть упругого элемента.
    Просовываем через отверстие в рычаге монтировку и поддеваем ей пружину
16. Подставляем под нижний рычаг домкрат и не спеша поднимаем его, сжимая пружину. В это же время направляем монтировкой пружину, устанавливая её на поверхность опорной чаши.
    Под нижний рычаг подставляем домкрат и не спеша поднимаем его, сжимая пружину
17. Сжимаем пружину ещё больше и перекидываем штангу стабилизатора через верхнюю шпильку.
    Во время сборки подвески опускаем стабилизатор ниже верхней шпильки
18. Остальные детали монтируем в порядке, обратном снятию.

Шаровая опора

Одним из элементов передней подвески ВАЗ 2101 является шаровая опора, обеспечивающая передачу усилия от рулевого механизма на колесо. В конструкции подвески используются верхняя и нижняя опора. Основное достоинство такой детали сводится к возможности совершать свободные угловые перемещения сопрягаемых узлов. Как и любой другой элемент подвески, шаровая опора со временем изнашивается и требует замены. Процедура довольно проста и заключается в отворачивании гайки шарового пальца, крепежа корпуса к рычагу и выпрессовки пальца из поворотного кулака.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Ступица

Ступица представляет собой элемент подвески, посредством которого обеспечивается вращение колеса. Основными функциями изделия являются:

• подвижное и надёжное соединение колёсного диска на поворотном кулаке;
• обеспечение качественного торможения и надёжности всей тормозной системы, поскольку на ступице крепится тормозной диск.

Посредством ступицы обеспечивается вращение колеса, а также осуществляется крепление тормозного диска

Поворотный кулак

Не менее важной деталью передней подвески ВАЗ 2101 является поворотный кулак, который обеспечивает поворот колеса. Крепление изделия к подвеске выполнено при помощи шаровых опор. Кроме этого, к кулаку фиксируются рулевые наконечники и элементы тормозной системы.

Крепление ступицы осуществляется к поворотному кулаку

Подшипник ступицы

За вращение ступицы отвечают 2 ступичных роликоподшипника, наружные обоймы которых запрессовывается в саму ступицу, а внутренние насаживаются на ось поворотного кулака. Подшипники обеспечивают беспроблемное вращение колеса с минимальным трением.

Эти детали хоть и имеют большой ресурс, но постоянное воздействие на них высоких температур и плохое качество дорог сокращают срок их эксплуатации.

С помощью подшипников обеспечивается вращение ступицы с минимальным трением

Передняя подвеска и её текущий ремонт у ВАЗ 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
• сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
• шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
• устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
• завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Шаровые опоры

Проверка верхней шаровой

Проверить верхнюю опору можно, совершив несколько резких рывков

Видео как разобрать коробку ВАЗ 2101

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!