Плохо заводится калина 8 клапанов причины

Вопросы разобранные в статье

Лада Гранта Везучая › Бортжурнал › Утром Гранта заводится со второго раза. Решение проблемы

С приходом более низкой температуры осенью +2 днем и ночью под -1 заметил такую странную особенность, что с утра при заводе авто она заводится без проблем, но работает 2-4 секунды и сразу отключается словно я специально заглушил с ключа. И такое только с утра, в течении всего дня все работает как только с завода.

Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется «нагар» на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел. В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.

Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей. В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак) Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.

Правильно расположение уплотнительного кольца. Для таких, первопроходцев как я

И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться)))) Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть. Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть. По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.



Лада Гранта Везучая › Бортжурнал › Утром Гранта заводится со второго раза. Решение проблемы

С приходом более низкой температуры осенью +2 днем и ночью под -1 заметил такую странную особенность, что с утра при заводе авто она заводится без проблем, но работает 2-4 секунды и сразу отключается словно я специально заглушил с ключа. И такое только с утра, в течении всего дня все работает как только с завода.

Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется «нагар» на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел. В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.

Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей. В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак) Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.

Правильно расположение уплотнительного кольца. Для таких, первопроходцев как я

И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться)))) Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть. Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть. По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.

Основные причины появления проблем при холодном запуске двигателя

1. Низкокачественное горючее

Вероятность заправки автомобиля топливом низкого качества на сертифицированных АЗС в крупных городах очень мала. Гораздо проще столкнуться с контрафактной продукцией на малоизвестных заправках на трассах или при покупке топлива с рук. Такое горючее не проходит контроль качества и содержит большое количество примесей, загрязняющих фильтры и каналы топливопровода. В результате снижается давление в системе, и машина не заводится.

Использование бензина с низким октановым числом определяется по следующим признакам:

  • слишком шумной работе ДВС;
  • снижению динамических характеристик автомобиля;
  • детонация.

В дизельных моторах может возникнуть проблема из-за подобранного горючего «не по сезону». Владелец, использующий солярку для лета в зимний период эксплуатации транспортного средства, столкнётся с трудностями. Главная причина – несоответствие физико-химических свойств топлива условиям работы.

Летняя солярка при отрицательных температурах превращается в вязкую и густую массу, забивающую как топливопровод, так и фильтр. Её химический состав не приспособлен к работе в таких условиях. В этой ситуации поможет предварительный прогрев топливной системы и установка нового фильтра вместо загрязнённого старого.

2. Плохое состояние свечей зажигания

Достаньте свечи после неудавшейся попытки завести мотор. Наличие сильных подтёков, как правило, свидетельствует о неисправностях с системой зажигания и нарушении герметичности форсунок.

Для начала нужно осмотреть внешнее состояние свечей. Проверить их целостность. Следует посмотреть на высоковольтные провода. Дефектов быть не должно.

Сухая свеча свидетельствует о том, что горючее не попадает в цилиндр.

3. Проблемы с насосом топливной системы

Неисправности в работе насоса приводят к невозможности нагнетания требуемого уровня давления. Главная причина этого неприятного явления – забитый фильтр. Если фильтрующий элемент загрязнён, то в рампе не создаётся необходимое давление. Соответственно, авто не заводится. В двигатель внутреннего сгорания поступает обеднённая топливная смесь, которая к тому же не воспламеняется из-за слишком низкой температуры в цилиндрах.

Чтобы найти неисправность, проверяем давление в рампе и непосредственно в насосе. У двигателей с инжекторным устройством питания также могут быть закоксованные форсунки.

Для проверки бензонасоса включите зажигание. Если всё в порядке, то со стороны топливного бака услышите характерное жужжание. Оно длится пару секунд. После прекращения подачи горючего в топливной рампе возникнет необходимое давление. Насосное оборудование должно автоматически отключиться.

4. Наличие подсоса воздуха

Система подачи воздуха должна быть герметичной. Чтобы проверить его поступление, взгляните на состояние магистрали. На ней не должно быть трещин, переломов и загибов, которые приводят к утечкам или затрудняют прохождение воздуха. Следы подтёков бензина — свидетельство негерметичности топливопроводов.

5. Ошибка при выборе моторного масла

Её допускают малоопытные автовладельцы. Неправильно подобранное моторное масло по степени вязкости приводит к проблемам при запуске ДВС. Слишком густая жидкость застывает при отрицательных температурах. В результате возникают трудности с её проходом по масляным каналам.

6. Неисправность клапана холостого хода

Клапан холостого хода – электромагнитный элемент со штоком. Управляется с помощью ЭБУ силового агрегата. Когда на улице мороз, то температурный датчик ДВС передает соответствующую информацию ЭБУ, а тот сигнализирует об этом клапану холостого хода. Его шток выдвигается, чтобы приоткрыть дроссельную заслонку. В результате возрастают обороты мотора в непрогретом состоянии. При разогретом двигателе внутреннего сгорания происходит обратный процесс. Как результат – шток возвращается в первоначальное положение. Обороты мотора снижаются.

Если клапан холостого хода вышел из строя, то шток или остаётся неподвижным, или выдвигается не полностью. Проблемы могут быть связаны с поломкой катушки, располагающейся внутри корпуса датчика, или вызваны сильным загрязнением датчика.

7. Нарушение зазоров клапанов

Распространённая причина по которой двигатель плохо заводится как у карбюраторных, так и у инжекторных двигателей, особенно на холодную.

8. Повреждение ВВ-проводов, загрязнение заслонки дросселя.

Наличие большого количества грязи в дроссельной заслонке мешает процессу регулирования подачи воздуха. Это серьёзная проблема для запуска мотора. Дело в том, что в ДВС поступает неочищенный воздух, содержащий пыль и масляные отложения, которые не позволяют образовать топливную смесь необходимой консистенции.

Указанные неисправности характерны для дизельных и бензиновых силовых агрегатов. Однако имеется несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам транспортных средств с определённой конструкцией двигателя.

Проблемы с запуском карбюратора

Для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания наиболее распространёнными являются поломки в системе зажигания. Это касается ВВ-проводов, коммутатора, прерывателя-распределителя, катушки. Двигатель может не запускаться и из-за аккумуляторной батареи, повреждённой мембраны насоса или пускового устройства.

Причин очень много. Однако лучше начать поиски со свеч. Выкрутите устройства для воспламенения топливовоздушной смеси (ТВС). Если они влажные, то неисправность ищите в электрике автомобиля.

При холодном запуске карбюраторного силового агрегата можно схитрить. Например, подкачать чуть больше бензинового топлива или увеличить подсос. После этих процедур силовой агрегат запускается лучше. Однако владельцу авто необходимо быть уверенным, что карбюратор полностью работоспособен и имеет правильные настройки. Проблемы с коммутатором или неисправность свечей зажигания могут свести на нет старания владельца.

Видео: От чего трудный запуск холодного карбюратора?

В карбюраторах «ДААЗ» и «Солекс» может наблюдаться следующее явление: мотор заводится, а спустя некоторое время – глохнет. Если свечи залило, то в остановке ДВС виновато пусковое устройство, а вернее, его диафрагма.

Рассмотрим распространённые случаи, когда возникают проблемы со стартом двигателя карбюраторного типа.

  1. Стартер раскручивает коленвал, но «не схватывает» (проблемы с поступлением горючего, отсутствует зажигание).
  2. «Схватывает», но не заводит ДВС (неполадки с зажиганием).
  3. Не раскручивает коленвал (разрядилась батарея).

Владельцам машин с карбюраторными ДВС, которые сталкиваются с проблемами при холодном запуске, желательно проверять возможные места неисправности в следующем порядке:

  • свечи зажигания;
  • провода (высоковольтные);
  • устройство пуска;
  • жиклер холостого хода;
  • контакты прерывателя;
  • угол опережения зажигания;
  • топливный насос;
  • трубка вакуумного усилителя.

Есть ещё один полезный совет, который пригодится владельцам отечественных автомобилей. Попробуйте медленно (без рывков) утапливать педаль газа и крутить стартером. Затем отпускайте газ, чтобы найти момент, когда «схватится» сцепление. Для запуска двигателя держите педаль газа в найденном положении до прогрева.

Плохо заводится инжекторный мотор

В машинах с инжекторным двигателем слабым местом являются разнообразные датчики. Их неправильная работа приводит к затруднённому старту мотора, так как на ЭБУ поступает неверная информация. Это замечание справедливо для следующих видов датчиков:

  • заслонки дросселя;
  • расхода горючего;
  • датчика давления в коллекторе впуска (ДМРВ).

В инжекторных силовых установках на запуск влияет и датчик температуры охлаждающей жидкости. Терморезистор отправляет данные блоку управления, содержащие информацию о состоянии охлаждающей жидкости. Поступающие сигналы влияют на изменения в составе топливовоздушной смеси.

В моторах инжекторного типа частая причина, что двигатель на холодную не заводится в том, что виноват регулятор давления топлива. При определённых сложностях при запуске ДВС «на холодную», но исчезновении проблем после прогрева, проверяйте состояние свечных проводов ,самих свечей и катушек.

Много проблем автовладельцам доставляют негерметичные форсунки. Из-за подтекающих распылителей топлива силовой агрегат с трудом заводится не только «на холодную», но и после определённого времени работы (даже при сильной жаре на улице). Чтобы проверить данную теорию, можно стравить давление из системы подачи топлива перед ночной стоянкой, а утром посмотреть на результат.

Полезный совет для владельцев машин с инжекторными мотором. Если со стартером, устройствами для воспламенения ТВС и проводами нет проблем, то искать неисправность следует в датчике охлаждающей жидкости. Стоит проверить и показатель давления в системе подачи горючего.

Видео: проблема с пуском на холодный двигатель ваз 2112

Не заводится на холодную дизель

С запуском дизельных моторов на первый план выходят другие проблемы. Одна из главных – слабая компрессия. Её определяют по следующим признакам: авто не заводится самостоятельно после ночи на морозе (только с «толкача»), из выхлопной системы идёт небольшой дым тёмно-серого цвета. Наличие последнего в момент прокручивания стартером свидетельствует об отсутствии проблем с подачей горючего, но определённых трудностях, возникающих при воспламенении смеси.

В цилиндрах мотора с низкой компрессией увеличиваются зазоры между элементами. Поэтому двигатель проблематично завести «на холодную». Отсутствует давление в камере сгорания, необходимое для воспламенения топливовоздушной смеси в момент старта ДВС.

Из-за чего это происходит? В первую очередь стоит проверить наличие сильного износа или серьёзных повреждений на следующих деталях:

  • поршнях и поршневых кольцах;
  • стенках цилиндров;
  • клапане газораспределительного механизма.

Невысокая компрессия – это частое явление на легковых и грузовых транспортных средствах с большим пробегом. Их владельцы сталкиваются с тем, что силовой агрегат заводится с серьёзными проблемами и в сильный мороз, и в более благоприятных условиях.

Проблемы со стартом связывают и с низким качеством дизеля, содержащего большое количество примесей, и поломкой свечей. Если с горючим всё более-менее понятно, то свеча накаливания не функционирует по разным причинам:

  • окисление разъёма подключения;
  • неисправность реле.

На второй проблеме остановимся более подробно. За режим работы реле отвечает датчик, который контролирует температуру охлаждающей жидкости. Если оно исправно, то водитель слышит щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Если характерный звук отсутствует, то неполадка явно имеет отношение к реле свечей.

При наличии хорошей компрессии мотор заведётся в мороз даже с плохо работающими свечами. Однако в первые минуты работы двигателя будут наблюдаться скачки оборотов.

Не стоит списывать со счетов топливные форсунки. Их сильный износ или загрязнение мешают нормальному режиму работы ДВС. В отдельных ситуациях в перебоях с холодным запуском мотора виноват топливный фильтр. Форсунки могут скидывать большое количество горючего в «обратку». Это устанавливают только в ходе теста.

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

Гранта не заводится — свечи сухие


После того, как выкрутились свечи, осматриваем. Сухие свечи говорят о том, что в цилиндры попросту не подается бензин. Причин тому огромное множество, но основные из них довольно типичны. Прежде всего, включаем зажигание, после чего слушаем работает ли топливный насос. Если он не работает, то слушаем, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если оно не щёлкает, значит на него не подается напряжение, а это в свою очередь, означает — либо перегорел предохранитель, либо дело в замке зажигания. Второй вариант мы практически полностью исключаем, потому что это частный случай, который требует отдельного рассмотрения.

После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа. Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.


После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе. Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак. Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется. После того, как мы убедились что топливо идет до рампы, нам нужно узнать, открываются ли форсунки. Это весьма трудная задача, без определенного инструмента. Поэтому мы просто крутим стартером, после чего выкручиваем свечи, а затем смотрим на их состояние. Естественно, если свечи даже после такого останутся сухими, очевидно, что не открываются форсунки. Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом. Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно. Минус же подается импульсами под блока управления. Если плюс на форсунки приходит, то логично предположить, что блок управления не понимает положение коленчатого вала. Естественно, смотрим фишку датчика коленчатого вала.



Машина не заводится, если стартер крутит

Причин тому может быть несколько.

  1. Первая и самая очевидна причина – в баке автомобиля попросту кончился бензин. Проверьте его уровень, заправьтесь и попробуйте завести машину еще раз. Имейте в виду, что при низких температурах датчик уровня топлива может отображать информацию некорректно.
  2. Вторая причина – разряд или неисправность аккумуляторной батареи. Посмотрите на датчик, проверьте, не окислены ли клеммы аккумулятора, хорошо ли затянуты. Если дело в клеммах – их следует зачистить или затянуть. Если в самой батарее – зарядите ее. При самом «невезучем» варианте – АКБ в вашем автомобиле требует замены.
  3. Неисправность в системе управления и питания двигателя – третья причина. Например, разгерметизация какого-либо шланга или агрегата, выход из строя бензонасоса или регулятора давления. Здесь уже без автосервиса, скорее всего, не обойтись – понадобится тщательная проверка системы с последующей заменой неисправной детали.
  4. Четвертую причину следует искать в электрической цепи, обслуживающей катушки зажигания. Найдя неисправность после проверки, замените нерабочую катушку.
  5. Остальные причины связаны непосредственно с двигателем. Может произойти поломка датчика положения коленчатого вала или его цепи, либо же разрыв ремня газораспределительного механизма. В любом случае все это «лечится» только заменой неисправного агрегата.

Сломался бензонасос или появились другие проблемы с подачей топлива

Обычно, если вы позвоните на жаркую линию авто сервиса, спец даст для вас ответ, что виной такового поведения мотора является практически отсутствие обычной подачи бензина. Не исключено, в вашем авто задачи с бензонасосом, как досадно бы это не звучало это не единственный вариант данной проблемы. Отыщете 10-ки вариантов заморочек, которые лучше разрешить как без помощи других, так и в проф автосервисе. Посреди главных проблем выделяют такие препядствия:

KEY-DOP

  • бензонасос вышел из строя и не стал закачивать горючее в камеры сгорания, бензина по другому дизельного горючего недостаточно на работе;
  • забились инжекторы, которые служат для подачи бензина как еще его именуют солярки в камеры сгорания, опять возникает недочет горючего;
  • забились по другому говоря промерзли топливные пути и трубки, появились трудности на соединениях данных трубок;
  • бортовик перекрыл доступ горючего из-за наличия определенных суровых заморочек в автомобиле;
  • качество бензина по другому солярки оказалось так низким, что фильтр забился, поменялась пропускная способность;

Возможные причины

Почему так происходит? Причин, почему Лада Гранта не заводится, может быть много, но в данном случае проблема в электрических контактах и разъемах, а именно в плохой массе на стартере. И это только один из симптомов.
После длительной стоянки нужно проверять уровень заряда аккумулятора, потому что с посаженной батареей не заведется не то что Гранта, но и любой другой автомобиль. Кроме того, проверяйте, хорошо ли сидят на аккумуляторе клеммы и в каком они состоянии. Если машине уже исполнилось 3 года, это уже срок для окисления проводов, поэтому электрике должно уделяться особое внимание.

Учтите, что в холодную погоду от заряда аккумулятора может остаться лишь третья часть. Так что надолго не бросайте автомобиль зимой на улице, не прикрыв его специальным чехлом (он бережет накопленное тепло), и чистите окислившиеся контакты, чтобы не пропало напряжение.

Возможно, Гранта не заводится из-за неисправности в топливной системе. Это часто случается, когда машина заводится и глохнет. Частая причина этого явления — перегорание топливного насоса. Для того чтобы проверить бензонасос, его снимают и подключают напрямую к аккумуляторной батарее. Если он после этого не заработает, значит, пора ставить новый. Также необходимо проверить топливные шланги на предмет обрыва или прокола. Для этого нужно всего лишь внимательно осмотреть днище машины. Нелишним будет проверить и топливный фильтр.

Сгоревшие свечи зажигания могут стать еще возможным поводом для того, что Лада не заведется. Обычно свечи загрязняются частицами топлива, если мотор долго работал на повышенных оборотах (например, при длительной езде с большой скоростью). Значит, за чистотой свечей надо следить, периодически выкручивая их и очищая чистой ветошью. Может помочь продувание камеры сгорания, которое делается следующим простым способом. Машина ставится на нейтральную передачу, втапливается педаль газа и включается зажигание, что вызывает большой приток воздуха в цилиндры.

Двигатель сразу глохнет

Нередко бывают ситуации, когда автомобиль заводится с первого раза, но постоянно глохнет. В таких случаях ключевых причин четыре:

  1. Первой причиной могут стать неполадки в катушках зажигания. Необходимо осмотреть все электрические соединения – там не исключены повреждения либо же они просто ослабли. Неисправность устраняется заменой вышедшей из строя детали.
  2. Причина номер два: низкое давление в топливной системе двигателя. В этом случае диагностировать и ремонтировать нужно ее. Процесс, к сожалению, может быть трудоемким и оказаться доступным только в автосервисе.
  3. В третьем случае наблюдается разгерметизация в соединениях узлов впускного тракта автомобиля. Следует осуществить проверку трубопровода, ресивера и каталитического коллектора, устранить поломку.
  4. Четвертый вариант – неисправность системы управления двигателя в целом либо отдельных ее агрегатов. Здесь поможет только диагностика у специалистов.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

  1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
  2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
  3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Подготовительные мероприятия

Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее:

1. Наличие выхлопных газов.

Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры.

2. Уровень заряда аккумулятора.

Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ.

3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).

Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.

Лада гранта не заводится — свечи в бензине


Если выкрученные будут мокрыми, то логично предположить, что бензин в цилиндры поступает. Соответственно, надо копать в сторону искры. С ДПКВ точно все в порядке, потому что ЭБУ видит прокрутку и открывает форсунки.

На автомобиль с 8 клапанным двигателем, где устанавливается модуль зажигания, это процедура гораздо проще чем на автомобилях с 16 клапанным двигателем. Для начала, нам надо убедиться, что напряжение на модуль зажигания поступает, а именно, на первичную обмотку модуля. Для этого снимаем фишку с модуля, после чего включаем зажигание. между центральным проводом и массой должно быть 12 Вольт. Если их нет, то проверяем всю проводку до блока управления. Если с ней всё в порядке, то с уверенностью 90% можно сказать, что проблема именно в ЭБУ. После того, как мы ходили на мультик поступает питание, проверяем сам-модуль. Для этого тем же мультиметром проверяем сопротивление первичной обмотки. Оно замеряется между вторым и третьим выводам катушки.


Сопротивление должно составлять порядка 1,2 кОм. После этого проверяем сопротивление катушек вторичной обмотки. Для это она замеряется между выводами на высоковольтные провода 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндров. У разных производителей это сопротивление может отличаться, поэтому здесь оно смотрится относительно друг друга. В среднем, показатель варьируется от 6,5 до 12. Стоит уточнить, что данный метод проверки модуля не всегда может быть достоверным, поскольку на разных тепловых режимах катушка имеет разные характеристики. Остается проверить высоковольтные провода, мультиметром замеряем их сопротивление, оно должно быть не более 5 кОм на самом коротком проводе, а также не более 10 кОм на самом длинном проводе соответственно. К сожалению, проверить на пробой высоковольтные провода в домашних условиях достаточно проблематично, для этого может потребоваться как минимум мегаомметр. Многие при отсутствии искры и мокрых свечах сразу лезут проверять датчик положения коленчатого вала. Здесь надо сказать, что подача топлива в цилиндре уже говорит о том, что этот датчик работает.Но насколько достоверно он показывает положение коленчатого вала, сказать сложно. В домашних условиях проверить датчик положения коленвала проще с заменой на заведомо исправный.

Это список типичных неисправностей, при которых не заводится Lada Granta. Стоит отметить, что реальный список гораздо больше этого, поскольку каждый случай не может быть типичным. Бывает и так, что на холодную форсунки, например, ведут себя адекватно, но после прогрева начинают лить. А бывает наоборот, что на холодную они не могут обеспечить достаточную производительность, а на горячую, наоборот, работают исправно. К сожалению, даже в больших городах зачастую довольно сложно найти грамотного специалиста по диагностике двигателя. Такое направление работы требует как минимум трех элементов для работы. Первое — это мотор-тестер. Достаточно обширные, поэтому рассматривать их нет смысла. Второе — это диагностический сканер. Зачастую найти мультимарочный сканер с хорошими функциями очень сложно, роме того, его стоимость переваливает все разумные рамки. Третье — это газоанализатор. Только оборудование для работы по диагностике двигателя стоит как минимум 200 тысяч. Кроме того, обучение занимает достаточно длительное время. Поэтому диагностикой, если говорить о грамотной диагностике, очень мало кто занимается. Ну и еще один случай, почему может не заводиться Лада Гранта. Видео — Лада Гранта не заводится:

Плохо заводится инжектор на холодную

Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:

  • датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
  • датчика дроссельной заслонки;
  • датчика расхода топлива;
  • ДМРВ (или MAP, датчика давления во впускном коллекторе).

Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.

Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.

Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.

На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.

Источники

  • https://avto-lover.ru/drugoe/ne-zavoditsya-lada-granta-prichiny.html
  • https://7road.ru/drugoe/ne-zavoditsya-granta-prichiny.html
  • https://o-ladagranta.ru/pochemu-mashina-ploho-zavoditsja-na-holodnuju/
  • https://maslo-5w30.ru/avto/plohoj-pusk-holodnogo-dvigatelya-granta
  • https://AvtoStandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/granta-ne-zavoditsya-na-holodnuyu.html
  • https://TrueScooters.ru/motor-avto/granta-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu.html
  • https://sto-tolyatti.ru/drugoe/lada-granta-zavoditsya-i-glohnet-prichina.html

Мы в контакте: Задай вопрос - получи ответ!
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Adblock
detector