Инструкция: Регулировка и замена сцепления автомобиля Лада Приора

 

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

Сцепление LUK на
Приору — выглядит так

Из чего состоит сцепление механики Приоры

Перед тем как поменять деталь на Лада Приора (или выполнить любую другую операцию сродни замене) нужно знать все об устройстве этого механизма. Он состоит из нескольких комплектующих:

  • Первичный вал коробки передач;
  • Вилка привода выключения сцепления;
  • Втулка оси вилки;
  • Нажимной диск в сборе (корзина);
  • Ведомый диск сцепления;
  • Маховик;
  • Механизм автоматической регулировки длины троса;
  • Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник);
  • Нижний наконечник оболочки троса;
  • Механизм привода (кронштейн, крепящийся к картеру коробки передач, уплотнитель, трос привода, втулки, направляющая втулка выжимного подшипника, поводок троса, скоба стопорная, ось, педаль и накладка).

Штатное сцепление – артикул и цена

На ВАЗ 2170 Priora с завода стоит сцепление производства LUK. Каталожный номер (артикул): 21703-1601130-00. Найти его можно по цене от двух тысяч рублей, а если нужен не весь комплект механизма (не считая механизм привода), можно найти детали по каталожным номерам:

  1. Муфта в сборе (выжимной подшипник): 21703-1601180-10;
  2. Диск ведомый: 21703-1601130-00;
  3. Нажимной диск в сборе: 21703-1601085-00;
  4. Болт: 21080:1601207-00.

«Родной» комплект LUK считается «мягче» аналогов и, к тому же, поставляется с усиленной корзиной.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

АМТ Робот

Приора с роботизированной трансмиссией ставилась только на рестайлинговые версии (2013-2018), причем выбор автолюбителей не всегда шел в пользу «робота». Но роботизированная АКПП разрабатывалась на основе проекта новой МКПП, так что бояться нечего – все надежно. Компьютер или, в данном случае, «робот» сам управляет включением и выключением сцепления и сам переключает передачи (за исключением случаев, когда водитель берет обязанность по ручному переключению передач).

Приора на «роботе» тоже может клевать при старте и переключении передач. Причиной этому может быть как ошибка электроники, так и износ механизма «сцепы» – если какую-то деталь пора менять, то как бы сильно «робот» не хотел сгладить очередной клевок, у него это не получится.

Производители и цены аналогов

  • Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
  • Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
  • Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
  • Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
  • Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.

Комплект Валео Для Приоры считается очень похожим на то, что производит Luk – он тоже «мягкий» по ощущениям.

Признаки неисправности

Основными признаками неисправности считаются:

  • Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
  • «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.

Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.

Проверка на проскальзывание

Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.

Проверка на неполное выключение

Перед проверкой двигатель должен работать на холостых оборотах. Жмем на крайнюю левую педаль до предела и включаем заднюю или первую передачу. Если передача включается тяжелее, чем это было раньше, то зазор между нажимным и ведомым дисками крайне мал, и они соприкасаются – сцепление «ведет». Причиной этому чаще всего является износ накладок ведомого диска, толщина диска сцепления уменьшается.

Как заменить и отрегулировать сцепление

Перед тем как заменить механизм, нужно подготовиться. Для этого принесите в свою рабочую зону:

  • Большую крестообразную или плоскую отвертку;
  • Оправку;
  • Ключ на 8.

Порядок действий будет таков:

  1. Открываем капот, снимаем коробку передач, датчик массового расхода топлива и воздушный фильтр, чтобы подобраться поближе к сцеплению;
  2. Приступаем к демонтажу устройства. Снимите шесть болтов, которые крепят кожух нажимного диска и маховик. При этом нужно удерживать маховик отверткой, чтобы он не проворачивался, а болты откручивать равномерно, ослабляя шаг за шагом каждый болт;
  3. Если решите оставить старый нажимной диск, отметьте положение кожуха диска относительно маховика, потому что установку нужно произвести в то же положение. Придерживайте ведомый диск, а иначе он выпадет из кожуха;
  4. Придерживая нажимной диск, снимите его вместе с кожухом сцепления. Затем демонтируйте ведомый диск;
  5. Установка нового комплекта начинается с установки ведомого диска;
  6. На три центрирующих штифта посадите кожух нажимного диска, закрутите болты крепления кожуха;
  7. Затяните болты крепления механизма к маховику. Не забывайте удерживать маховик в одном положении. В том же ритме: подтягивая один болт на небольшой оборот, переходите к другому. Момент затяжки – 19,1 – 30,9 Нм (2,0 – 3,2 кгсм);
  8. Поставьте на место коробку передач;
  9. Закрепите нижний конец троса привода механизма к коробке передач;
  10. Не стремитесь быстро заменить и отрегулировать что-либо.

Регулировка сцепления на Лада Приора проводится по нормативным показателям:

  1. Полный ход педали – до 146 мм;
  2. Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления – 27 мм.

Процесс регулировки таков:

  • Пластиковый зажим на тросике потянуть на себя, замерить расстояние до вилки. Оно должно быть строго равно 27 мм.
  • Для регулировки проворачиваем наконечник против часовой стрелки для увеличения отрезка, затем придется покрутить этот зажим, чтобы отрезок был равен 2,7 см.
  • Отпустите тросик. Для «запоминания» механизмом настройки отожмите педаль «сцепы» три-четыре раза.
  • Переходим к регулировке педали. Если расстояние от нее до пола менее 127 мм и более 146 мм, то придется еще потрудиться.
  • В отсеке двигателя на кронштейне ослабить 1ю регулировочную контргайку от тросика.
  • Подкручивайте вторую контргайку до тех пор, пока не добьетесь результата. Ориентируйтесь на педаль тормоза: если положение ниже ее – рабочий момент будет чуть ли не около пола, если выше – схватываться будет чуть ли не сразу.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector